Étiquette : Salon « Millésime Bio »

Hommage, humour, satire, marketing… L’étiquette est un puissant outil de communication. Surtout chez les vignerons étrangers qui excellent en créativité. Balade thématisée avec nos reporters sélects.

NATURE

Katzenthal signifie en alsacien la « vallée des chats », traduit la vigneronne Francine Klur. D’où la présence de ces chats (Katz), symbole du village. Avec ce contre-pied visuel entre le chat blanc assoupi pour la cuvée « Voyou » et le chat noir « Gentil » éveillé. Un « Katz » qui a du nez !

Des papillons aériens peints à la main. Car « le bio c’est bon pour l’environnement et les animaux symbolisent la nature vers laquelle renvoie l’image de nos étiquettes ». Le vigneron autrichien du domaine Zillinger Johannes Bioweingut pratique le papillon depuis trente ans. Mais il aime aussi les canards. Qui trônent sur les étiquettes de certaines cuvées depuis les années 1990. Comme pour donner des ailes à la production et aux ventes, depuis trois ans, l’oiseau figure sur les bouteilles des derniers millésimes.

Madame voulait une étiquette en longueur sur les bouteilles, monsieur des animaux. Ces vignerons du château Barbanau passionnés d’Afrique et de photos animalières, se sont tirés la grappe pour trouver un compromis : ce sera girafe et zèbre. Plutôt réussi !

Une histoire un peu tirée par les « pics », mais assez charmante. Il était une fois une petite route, la Brosse, qui traversait le domaine viticole de Thierry Delaunay. Tellement petite, que ce dernier la surnommait la « brossette ». Ce sobriquet lui évoquait des « pics » et un animal « piquant ». Il a tranché, aïe, et voilà un hérisson.

Au cœur de la Dordogne, les vignes du château Grinou puisent leurs racines. Ce domaine a hérité d’un riche passé agricole dont les viticulteurs recueillent fréquemment les vestiges. Silex affuté, hache polie, et grattoir ergonomique refont ainsi surface lors des travaux viticoles. Des trouvailles datant du Paléolithique que les exposants ne manquent pas de présenter aux visiteurs du stand de ce vin sans sulfites !

Les Autrichiens représentent un fort contingent d’exposants au salon Millésime bio 2015. Pour se démarquer, Anton et Astrid Hirschmugl ont décidé de recourir à une curieuse illustration: leurs cuvées sont décorées de dessins réalistes de couleuvres à donner la chair de poule. Les reptiles seraient nombreux sur le domaine du couple de viticulteurs installé près de la frontière slovaque…

HISTOIRE

Mi-écossaise, mi-française, Nathalie Coquelle est une jeune viticultrice qui a repris le flambeau de ses aïeux. Pour marquer ce lien de filiation, elle a repris à son compte un vieux surnom donné aux fondateurs du vignoble : les Annibals. Celui-ci provient d’une déformation de l’italien du nom du général carthaginois Hannibal qui, en -200 avant J-C, opéra une traversée des Pyrénées et des Alpes pour tenter d’assiéger Rome à l’occasion des guerres puniques. Il serait passé par Brignoles laissant ses empreintes ou plutôt celles de ses éléphants pour l’éternité. Du coup, les pachydermes viennent illustrer les bouteilles du château Annibals. Les cuvées sont toutes aussi originales portant les noms de « Fesse-Mathieu » en référence à la faible productivité d’un cépage, « Suivez-moi jeune homme » renvoyant aux rubans des jeunes filles d’antan, ou de « Jouvencelle » en hommage à l’expression disparue du dictionnaire…

Peu de gens le savent, mais la Bulgarie est un pays à longue tradition viticole issue de la culture thrace. S’inscrivant dans cette lignée, Blagoy Roussev a donc repris un symbole thrace pour illustrer l’étiquette de son vin bio de la région de Mělník. Ses spirales sans fin, représentant l’éternité, s’inspirent des anneaux de ceinture que portaient les femmes de cette illustre civilisation de la Mer Noire.

Christian Mocci est un grand amateur d’histoire et d’art. Cet ancien professeur d’origine corse fait partager sa passion sur les étiquettes de ses bouteilles. Ses lectures historiques lui permettent de dénicher de vieilles illustrations, blasons ou autres tableaux qui singularisent sa production Mas de Martin. Une caricature de Louis XVI coiffé d’un bonnet phrygien orne ainsi la cuvée du « Roi patriote », un tableau vénitien décore la cuvée « Casanova », ou un dessin d’Eve représente la cuvée de « Vénus » !

Situé entre Valence et Albacete, le domaine d’Andres Valiente se revendique de l’influence de la tradition viticole phénicienne. L’étiquette du vin bio Caprasia représente sur une frise circulaire quatre étapes capitales de la production du précieux nectar : le raisin sur son cep, le foulage du raisin dans des cuves rupestres, le stockage en amphores, et le transport en Méditerranée sur les bateaux « commerciaux ronds » typiques de cette civilisation. Le producteur ne regarde pas uniquement en arrière et sait aussi se projeter vers l’avenir. Ainsi son vin « Rebel.lia » porte une inscription à l’envers, originale et tendance, à destination des jeunes générations.

FAMILLE

Cette étiquette atypique est avant tout un hommage des descendants de la famille Moser au créateur du domaine. Sepp pour diminutif de Joseph, et une déclinaison en plusieurs langues pour un vin destiné au marché international. Une démarche marketing assumée par ce producteur autrichien.

Du côté du domaine Bassac, situé à Puissalicon (Hérault), Louis-Adrien Delhon a souhaité apporter un peu de tendresse sur ses bouteilles. Ici, un message d’amour destiné à sa compagne qui vit toujours au Japon. L’histoire raconte que cette dernière a aperçu ce vin dans une vitrine de la capitale japonaise. Un sacré signe du destin !
Dans un autre registre, les frères Delhon ont souhaité rendre un hommage appuyé au grand-père, avec cette représentation d’une moustache sur la cuvée « Le Manpot ».

Depuis 1895, les figures emblématiques de la dynastie familiale du domaine de la Bodega Cerron illustrent les étiquettes des différents millésimes. Les photos d’une beauté surannée témoignent des amours possibles, de la passion, de rencontres et d’échanges autour d’un verre de vin. Telle est la philosophie de ce vignoble espagnol.

A chaque naissance au domaine de Malavieille, une cuvée spéciale. Les Petits Dragons sont ainsi un clin d’œil à Arthur et Eva, jumeaux de la descendance familiale. Et Benoît Bertrand d’expliquer : « Ce sont les enfants qui ont choisi ce symbole. Ces créatures légendaires sont censés représenter leur caractère. On peut aussi remarquer que pour les distinguer, le nœud papillon ne se situe pas au même endroit. »
Dans la même veine, la petite Louise avait choisi quelques années auparavant un bélier, son signe astrologique.

HUMOUR

Une rencontre. Un dessin. Cabu au crayon. Et voilà Thierry Julien et un journaliste de RTL caricaturés sur les bouteilles du Temps des Gitans.

La pin-up et les couleurs vives ? C’est juste pour le marché japonais… et pour des ventes hautes en couleur !

La cuvée René, c’est avant tout un dessin reconnaissable entre mille! Sur l’étiquette, René Monbouché, croqué par un dessinateur lors d’un autre salon viticole. Un portrait tellement ressemblant que la famille a décidé de la reprendre à son compte. Embonpoint prononcé, barbe fournie, cigarette fumante et verre de vin à la main : René est un bon vivant.

LE MARKETING D’ABORD

Cette étiquette suscite la polémique, car jugée « trop marketing » par la profession, selon la commerciale Françoise Roux du domaine de Mayrac. Un choix délibéré et assumé par le vigneron Laurent Vives. Traditionnellement indiquée sur la contre-étiquette, la mention « sans sulfites » est ici portée au premier plan. Une volonté de mettre en avant ce qu’il n’y a pas dans la bouteille !

Tous crédits photo : Michaël Meiller

Jeune, dynamique, ambitieuse… mais conventionnelle ! Après la reprise de l’exploitation familiale il y a quelques années, Nadège Jeanjean aurait pu mettre cap sur le bio. Mais non : pas de logo «Agriculture biologique» ni de petite feuille verte sur les bouteilles du domaine de Pech-Tort. Pourtant l’exploitante l’assure : «Je n’ai peut-être pas de label mais je travaille en bio»

Les raisons de sa réticence à la certification

«Pour le bio, il faut soit prendre une partie du domaine soit choisir une couleur. Moi ça ne m’intéressait pas de faire du blanc ou du rosé bio» tranche-t-elle. «Quand j’ai pris l’exploitation je n’ai pas scindé le domaine en deux. Je n’ai pas séparé la production qu’on emmène à la cave de celle qu’on prend pour la maison» raconte Nadège. «Puis, c’est encore des démarches supplémentaires, des papiers… Et j’avoue ne pas avoir l’envie de me lancer là dedans.» Conjuguées aux contraintes de culture, ces lourdeurs administratives s’avèrent bien souvent rédhibitoires.

Les « anti-bio » tiquent

La conversion n’est donc pas à l’ordre du jour au domaine Pech-Tort. Et la progression fulgurante des ventes de vin bio – 22% en 2013 – ne perturbe pour l’heure pas Nadège Jeanjean. «Pas sûr que le label bio fasse plus vendre» oppose-t-elle.

Et pourtant, le phénomène, encore jeune dans la viticulture, de la certification bio – aujourd’hui 8,2% des bouteilles – pourrait rapidement devenir la norme. La logique commerciale chuchote d’envisager une conversion… «Je ne sais pas, répond l’exploitante, pour l’instant je n’en ressens pas le besoin. Si j’y suis obligée je ferai les papiers. Mais les normes on les respecte déjà.»

Juste une histoire de paperasse alors… Même l’aspect financier ne semble pas rebuter la viticultrice de Valflaunès : «Au niveau du coût, passer en bio ne changerait pas grand chose puisqu’on travaille déjà avec les produits recommandés.»

Fi de l’étiquette !

Loin de remettre en cause le principe, les «résistants» au bio si on peut les appeler comme ça, résistants à la certification en tout cas, ne sont pas pour autant réticents à ce type de culture. Ils disent même la pratiquer. «On n’utilise pas de désherbants ou de produits nocifs», assure Nadège.

L’exploitante connait évidemment les impératifs de respect des sols et des cultures. Elle parle «d’agriculture raisonnée» plutôt que de bio. Tel est le message : pas besoin de logo pour faire du bio. Nadège Jeanjean l’évoque d’ailleurs volontiers avec ses clients. «On fait beaucoup de vente en direct, précise-t-elle, ce qui me permet d’expliquer cet état d’esprit.» Et de marteler : «Je n’ai pas demandé le label, mais je travaille avec un œnologue qui le connait bien.»
Aux logos verts, Nadège préfère donc ses étiquettes.

• Qu’est-ce qui pousse les consommateurs à se tourner vers le bio ?

Unanimes, les cavistes remarquent le souhait de plus en plus généralisé des acheteurs de s’alimenter plus sainement. Y compris en buvant du vin biologique. Selon eux, les clients considèrent les vins bio comme plus digestes, plus sains, bien travaillés. Certes, tous voient dans cette hausse des ventes un « effet de mode » mais, précisent-ils, ils n’occultent pas les réelles convictions sous-jacentes. Les consommateurs sont en effet toujours plus soucieux du respect de l’environnement et sensibles aux thèses du développement durable.
Le truculent caviste Eric Cuestas, aux faux airs de Didier Bourdon, y voit aussi une cohérence entre l’acte d’achat et la philosophie des consommateurs. Convaincus par la qualité des produits, « ils viennent plus pour le fond que pour la forme ». Même si aujourd’hui les pratiques viticoles ont mis la pédale douce sur l’utilisation de produits chimiques, le bio garde une longueur d’avance.
Autre argument revenant systématiquement aux oreilles des cavistes, le vin bio n’engendrerait pas le sempiternel « mal de tête ». Les sulfites présents en moindre quantité (cf. infographie) seraient ainsi mieux assimilés. Les vins bon marché, à haute teneur en soufre pour préserver des raisins abîmés, ne tiennent pas la comparaison face au bio de meilleure qualité. Néanmoins, la cave « Vin sur vingt », située dans le quartier Guilhemery, fait remarquer que toute consommation excessive, de vin bio ou pas, mène invariablement à la nidification d’un « pivert dans le crâne ».

• Et le goût dans tout ça ?

« Quand on a goûté au bio, on a du mal à revenir au conventionnel », selon la cave Lacrima Vini du quartier Saint-Cyprien de Toulouse. Et son confrère Eric Cuestas d’ajouter : « Nous sommes convaincus que le goût du vin vrai, bon et beau naît d’une viticulture pérenne et responsable. ». Les consommateurs recherchent le vin bio pour une qualité de produit et pour un goût particulier. Certains cavistes, tel l’Envie du Sud situé dans le quartier des Carmes, ont fait le choix de proposer un panel de vin quasi-exclusivement bio guidé par leur goût, souhaitant initier et faire partager cette nouvelle tendance. Les cavistes se vivent en éducateurs gustatifs auprès des clients qui ne sont, de prime abord, pas habitués à ces saveurs du terroir. Selon eux, le goût du vin bio est moins « boisé », moins lisse, mois aseptisé que le vin conventionnel. Les amateurs de vin viendraient donc retrouver une « authenticité de terroir et un goût minéral » jusqu’alors négligé.
Les vins natures sous label bio, qui représentent le summum en matière biologique (intervention de l’homme limitée au maximum : pas de soufre, pas de traitements chimiques des sols, peu d’opérations en cave) sont particulièrement emblématiques de cette authenticité recherchée.. Ils nécessitent au préalable une initiation avant d’être dégustés par les acheteurs. Ces vins ont effectivement du « nez et peuvent être clivants » explique François-Xavier d’Arras de Lacrima Vini. Digestes mais très fragiles, ils sont en effet connus pour leurs odeurs naturelles « d’écurie, de foin, et de cheval » selon la cave l’Univers du Vin installé dans le secteur Bonnefoy à Toulouse. Ses détracteurs lui reprochent son instabilité et son irrégularité donnant parfois un « goût perlé » selon un franchisé Nicolas. « Mieux vaut un vin sentant un peu la vache qu’un vin aseptisé où tout le processus est trop maîtrisé » renchérit le caviste François-Xavier d’Arras.

Au-delà de la curiosité des premières dégustations, les vins bio séduisent puis fidélisent une clientèle essentiellement par leurs qualités gustatives. Les initiés parviennent petit à petit à s’approprier un terroir et à reconnaître les sols. Une fois captés, ils ne jurent plus que par le bio.

• Quel profil type pour l’acheteur de vin bio ?

Difficile de définir un archétype. Dans l’ensemble, les cavistes toulousains affirment que leur public est varié et cosmopolite. Mais au terme de cette enquête empirique, il ressort que le consommateur se situerait plutôt entre 25 et 45 ans. Seule certitude, l’acheteur bio aime s’informer et chiner à la recherche du vin idéal sur Internet comme chez les cavistes. Par leur implantation au centre-ville ou dans les quartiers plutôt bourgeois, les cavistes proposant du vin bio ont une clientèle majoritairement composée de CSP+ : cadres d’Airbus, avocats, notaires, professions intellectuelles sont bien représentés. Les étudiants du centre-ville (essentiellement la faculté de droit) forment l’autre contingent des acheteurs bio.

« Il y a du spirituel dans le vin »

Ancienne journaliste à Libération, Catherine Bernard se reconvertit en 2005 dans la viticulture. Elle acquiert 3 hectares de parcelle en Languedoc-Roussillon, et décide d’obtenir la certification ‘agriculture biologique’. Dans son livre paru en 2011, (Dans les vignes : chroniques d’une reconversion, Edition le Rouergue, 2011) elle écrit : « Un jour, me suis-je dit, […] des clients me demanderont de justifier mes pratiques culturales et vinicoles. Chose inconcevable pour mes voisins de vigne […], je paie un organisme de certification pour me faire contrôler, voire sanctionner en cas d’écart, assez cher par surcroît ». Pourtant, si son négoce de vin nécessite que ses acheteurs aient la preuve de sa certification biologique, Catherine Bernard refuse que des logos soient apposés sur ses bouteilles : « Le ‘bio’ n’est pas un marché. Ce sont des principes, des valeurs. » Le mot est lâché et à valeur de précepte éthique : « Il y a du spirituel dans le vin ». Par-delà, la référence artistique à Kandinsky, c’est un cri d’amour adressé au monde du vin. Mais aussi un cri d’alarme. Pour la néo-vigneronne, le vin est trop souvent réduit à n’être que matière inanimée et atomes. Un simple produit commercial de consommation courante. Pourtant, « le vin, c’est du vivant » et l’agriculture biologique « une relation à la terre, à l’esprit » scande-t-elle effarée que la réalité soit beaucoup plus amère. Trop amère à son goût avec des certifications qui font perdre à cette «philosophie» son « bon sens ». A l’entendre, les organismes certificateurs ne font que « constater des normes, des process’, des traçabilités » et « se réfugient simplement derrière des techniques ». Un univers kafkaïen où la machine administrative a dévoré la terre et les hommes.

Des aides faméliques, un dédale administratif.

Tout commence par une novlangue ésotérique dont seule l’administration a le secret et qui rebute les non-initiés. SAB-C, anciennement nommé MAE 214-D ou MAE-CAB jusqu’en 2010, c’est l’acronyme du dossier de Soutien à l’Agriculture Biologique – volet Conversion. Un dossier qu’il faut déposer auprès de la DDTM (la Direction départementale des territoires et de la mer) pour obtenir les aides à la reconversion. «Pour convertir mes vignes à l’agriculture biologique, je vais toucher 350 euros par hectare pendant 5 ans puis plus rien.» Pour Catherine Bernard, cela équivaut à une aide de 1050 euros par an, intégralement subventionnée par l’Union Européenne. Pas vraiment la panacée. Surtout que, comme le précise la néo-vigneronne, «cette aide rembourse la facture de l’organisme certificateur». Ce qui est, selon elle, «stupide» car, comme indiqué sur le site conversionbio.org, ces aides ont pour vocation première, à «sécuriser le passage en ‘bio’ en compensant (en partie) les différences de marges brutes constatées lors de la période de conversion, quand les productions conduites dans le respect de la règlementation ‘bio’ ne peuvent pas encore être vendues en tant que « produits biologiques » certifiés ». Mais le parcours administratif du vigneron ne s’arrête pas là. Pour pouvoir être éligible à cette aide financière, il faut s’être notifié auprès de l’Agence Bio. Il faut aussi qu’il se soit engagé (contrat et attestation d’engagement) au préalable auprès d’un des huit organismes de contrôle et certification des produits issus de l’agriculture biologique (Ecocert, Agrocert, Certpaq bio, Bureau Veritas – Qualité France, Certisud, Certis, Bureau Alpes Contrôle, Qualisud). Le choix de l’organisme est à la discrétion du vigneron. Il se fait généralement à partir d’un appel d’offre envoyé aux différents organismes certificateurs – dimension économique et financière – mais aussi au nom des principes et valeurs défendus par chacun d’entre eux – dimension éthique.

Des contrôles surprises… pas vraiment inopinés.

Le choix de l’organisme de certification fait, un contrôleur va effectuer une visite d’habilitation, premier contrôle qui vient autoriser, ou non, l’utilisation du nouveau logo européen ‘eurofeuille’. Cette visite initiale sera suivie par une série d’audits renouvelés une à deux fois par an. Procédure quasi-automatisée, le contrôleur de l’organisme certificateur examine dans un premier temps l’ensemble des factures des intrants, mais aussi la production, la transformation, la fabrication, le conditionnement, l’étiquetage et le stockage. Loin d’être anodines, ces procédure de contrôle sont représentatives de la conception européenne du ‘bio’. Catherine Bernard explique qu’à ses débuts elle entreposait ses produits dans les locaux d’un voisin qui ne produisait pas ‘bio’. Ce « mélange des genres » l’a privée de son agrément ‘bio’ la première année. Ses produits sont aujourd’hui stockés dans des locaux indépendants mais la démarche la surprend toujours : « M’est venu l’idée tordue qu’il ne doit pas être non plus trop difficile de volontairement masquer des entorses au règlement » écrit-elle dans son livre.

A chacun ses petits arrangements…

Blandine Foulaquier, vigneronne à Claret, explique qu’il suffit de dissimuler les produits non-conformes aux cahiers des charges pour ne pas être inquiété. Même si elle se défend de telles pratiques, elle explique que l’utilisation du permanganate de potassium, sans être monnaie courante, n’a pas complètement disparu de la viticulture ‘bio’, en particulier chez les vignerons ayant une petite exploitation. Ce puissant fongicide a pourtant disparu du cahier des charges de l’agriculture biologique depuis 2008 (uniquement pour les arbres fruitiers, les vignes et les oliviers, NDLR). Interrogée sur les raisons qui poussent certains à utiliser un produit non-labellisé ‘bio’, Blandine Foulaquier explique qu’il s’agit d’un « produit curatif » dont l’usage est toléré dans certaines cultures biologiques et pas pour d’autres ce qui constitue, selon elle, « une incohérence administrative ». Quant aux raisons qui rendent possibles de tels écarts, elles sont simples. Certains contrôleurs préviennent de leur arrivée à l’avance « pour ne pas avoir à revenir en cas d’absence du vigneron ». Les contrôlés ont donc tout loisir de dissimuler les preuves embarrassantes et les produits non-conformes. Ce dont se défend Sylvaine Lartigaut, responsable local certification biologique chez Bureau Alpes Contrôle, l’un des huit organismes certificateurs en agriculture biologique : « Hormis de rares cas exceptionnels comme, par exemple, le grand isolement du vigneron, tous nos contrôles sont faits de manière inopinée et sont faits pour empêcher ce genre de pratiques». Fabrice Gougen-Cassou, contrôleur à l’association Certisud, explique quant à lui que les nouvelles normes obligent à de réelles visites surprises.

Les limites de la certification biologique

Pour Catherine Bernard, ces contrôles « sont une vaste arnaque » et les contrôleurs de Bureau Veritas – Qualité France des « fonctionnaires » qui « ne savent pas reconnaître des désherbants ». Car, aussi surprenant que cela puisse paraître, les contrôleurs ne vont presque jamais dans les vignes. « Deux fois en 7 ans » confie Catherine Bernard. Et quand ils y vont, « ils font simplement le tour du vignoble et examine les parcelles voisines » rajoute Blandine Foulaquier. Sylvaine Lartigaut confirme que la visite des parcelles sert essentiellement à apprécier la nature et la proximité des cultures voisines. Mais aussi à « vérifier les pratiques culturales » des vignerons. « Les viticulteurs doivent faire du désherbage mécanique (des labours, par exemple NDLR) et non pas chimique. S’ils utilisent du Roundup le contrôleur le constatera immédiatement à cause de la couleur de l’herbe » lance cette dernière pour justifier que la visite des parcelles est indispensable à un contrôle efficace. Catherine Bernard met également en avant les incohérences de la logique ‘bio’ : «Si vous voulez épandre du fumier sur vos terres, celui-ci doit être également ‘bio’. Pour ma part je préfère travailler avec les éleveurs de brebis locaux qui envoient leurs bêtes désherbaient ma terre, même si les animaux ne sont pas estampillés ‘bio’». Ce que dément Sylvaine Lartigaut : « un vigneron peut utiliser du fumier ‘non-bio’ composté. Il ne faut simplement pas qu’il soit issu d’élevage intensif. Il peut également utiliser des animaux qui ne sont pas nourris avec des aliments issus de l’agriculture biologique pour paitre dans ses vignes ». Catherine Bernard explique utiliser des produits culturaux telles que des huiles essentielles, des tisanes et des décoctions pour faire pousser son raisin. Autant de produits qui « n’existent pas dans le cahier des charges de l’agriculture biologique » et dont il faut taire l’usage.

Se faire certifier, une nécessité.

Comme Catherine Bernard, il existe bon nombre de petits vignerons qui, bien que produisant ‘bio’, refusent d’obtenir la certification et non donc pas droit de se revendiquer du ‘bio’. Ce que ne comprend pas Blandine Foulaquier, véritable militante ‘bio’. Si ces idéaux éthiques rejoignent ceux de Catherine Bernard, son mode d’action lui est opposé. Les logos ‘AB’ et ‘Demeter’ (certification agriculture biodynamique) sont apposés sur chacune de ses bouteilles. « Il faut montrer l’exemple, faire du prosélytisme » pour « comptabiliser » et « faire grossir les statistiques ». D’où la nécessité de se faire agréer car « quand ce n’est pas certifié, ça n’existe pas ». La vigneronne explique aussi que beaucoup « ont la trouille » des contrôles et des exigences normatives difficiles à respecter. La certification ou l’irréductible écart entre des normes inflexibles et des récoltes soumises aux aléas des cycles saisonniers.

1er juillet 2010, Bruxelles lance «Eurofeuille». Avec ce logo pastel étoilé, l’Union Européenne souhaite «assurer aux consommateurs des produits obtenus en parfaite conformité avec les règles strictes de l’UE en la matière. Avec à la clé deux règles principales: « L’obligation d’indiquer le lieu d’origine des ingrédients du produit et la nécessité de stipuler le code de l’organisme chargé des contrôles. » Le vin n’est alors pas encore directement concerné. Il faudra attendre le 8 février 2012 et l’adoption du texte réglementaire sur la vinification biologique par la Commission Européenne.

Ces règles de vinification bio s’appliquent depuis le 1er Août 2012 et donnent désormais la possibilité d’utiliser la mention « Vin Bio » et le logo bio européen. Loïc Papin, animateur-coordinateur pour l’association Civam Bio 34 le rappelle : « Les vins produits avant le 1er Août 2012 peuvent toujours être étiquetés avec la mention vin issu de raisin bio. Les vins produits après le 1er Août 2012 doivent obligatoirement respecter les nouvelles règles sur la vinification bio pour être valorisés en bio. La mention utilisable sur l’étiquette est «vin biologique» en plus du logo européen.»
Par conséquent, les vins produits après le 1er août 2012 non conformes aux nouvelles règles de vinification bio ont été immédiatement mis hors jeu et déclassés en tant que produits conventionnels.

«Eurofeuille» et « AB » : quelle différence ?

Devenu obligatoire le 1er juillet 2010 sur les étiquetages des produits alimentaires préemballés dans l’UE, c’est l’Eurofeuille qui doit désormais capter les regards. Seul ce logo garantit l’application du cahier des charges auquel la Commission européenne a accordé son feu vert. En ce qui concerne l’agriculture biologique globale, le logo européen peut être appliqué sur les produits qui « contiennent 100% d’ingrédients issus du mode de production biologique ou au moins 95% de produits agricoles biologiques dans le cas des produits transformés.» Malgré cette européanisation des règles du jeu pour les producteurs bio, la mentalité des consommateurs peine à muter. Car paradoxe, le logo AB, désormais facultatif, reste paradoxalement ancré dans l’esprit des français.

D’après le baromètre CSA/Agence Bio de l’année 2012, 80% des consommateurs français utilisent encore le logo AB comme un repère. Il reste de fait un élément déterminant pour l’achat de produits biologiques. Ce que confirment Joël Antherieu et Edith Bez, vignerons indépendants à Murviel-lès-Montpellier (Hérault), aujourd’hui certifiés bio : « Pour le consommateur français, cela reste un repère, mais dans les années à venir le logo AB devrait petit à petit s’estomper pour que l’Eurofeuille prenne pleinement sa place. » À la fête des vignes, le 22 novembre réunissant viticulteurs et grand public à Montpellier, le logo AB se distinguait sur la bâche de leur stand, l’Eurofeuille se faisant plus discret.

Organismes certificateurs : garants de la législation

Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout opérateur (qu’il soit producteur, préparateur, distributeur ou importateur) doit avoir été contrôlé par un organisme certificateur agréé par l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) et disposer des certificats correspondants. À ce jour, huit organismes sont agréés pour le contrôle des produits biologiques en France : Ecocert France, Agrocert, Certipaq Bio, Bureau Veritas – Qualité France, Certisud, Certis, Bureau Alpes Contrôles et Qualisud.

Parmi cette myriade d’organismes, Ecocert, créé en 1991 , resterait aujourd’hui le plus sollicité des producteurs. « Sa mission est de contrôler la bonne application du règlement européen dans l’agriculture, chez les producteurs et transformateurs alimentaires qui décident de se conformer au règlement européen » précise Julie Basdevant, responsable communication du groupe. Si ce dernier est respecté, la certification bio est alors attribuée, et autorise de facto la mention « Agriculture Biologique » désormais synonyme d’Eurofeuille. Joël Antherieu fait parti des vignerons certifiés par Ecocert. Deux contrôles par an ont lieu sur place, dans son exploitation de Murviel-lès-Montpellier, ce, de manière inopinée.

La vinification : un passage obligatoire aux intrants œnologiques

Les dosages de SO2, ou plus communément les sulfites, sont un intrant essentiel pour la fabrication du vin : « Aucun additif œnologique ne peut se subsister complètement à son usage. » mentionne de nouveau l’Institut Français de la Vigne et du Vin. Transparence oblige, ce dernier prévient sur son site internet que le SO2 « demeure un produit toxique et dangereux qu’il convient de manipuler avec précaution. » Le vigneron Joël Antherieu se veut lui rassurant : « elles sont bien diminuées en agriculture biologique. » Il relève cependant quelques limites au nouveau cahier des charges européen. « C’est compliqué dans le sens où on peut être toujours plus restrictif. »

Chargée de mission sur la vinification pour Sud Vin Bio, Valério Pladeau estime que « ces additifs sont très faibles comparés à ce qu’on peut trouver dans l’agroalimentaire en général », avant d’ajouter que « les restrictions ont été renforcées sur les intrants œnologiques depuis la mise en vigueur du règlement européen. » Elle reconnaît néanmoins que, dans l’esprit des consommateurs, vin bio est souvent synonyme de vin naturel, lequel n’a recours à aucun intrant.

Définis par l’Institut Français de la Vigne et du Vin comme « outils de maîtrise de la qualité finale des vins, notamment en termes de régularité », les intrants œnologiques doivent entrer en jeu. L’objectif de ces intrants vise directement à aider les viticulteurs à corriger, anticiper certains problèmes lors du processus de vinification. Sans eux, on obtient de vins dits « naturels », risquant alors de s’apparenter très fortement à du vinaigre. Ils sont en réalité indispensables dans le processus de fabrication d’un vin, qu’il soit bio ou conventionnel.

À ce titre, l’UE autorise l’usage de certaines substances et produits chimiques autorisés par la législation pour l’étape de la vinification, l’ensemble des opérations nécessaires à la transformation du moût, soit le jus de raisin non fermenté, en vin. La fiche technique consultable sur le site officiel d’Ecocert dresse ainsi le listing de ces intrants œnologiques à la disposition des viticulteurs pour la vinification en agriculture biologique.

Une souplesse nécessaire selon les territoires ?

Appliquer de mêmes règles à l’échelle des terroirs si divers de l’UE ne va pas forcément de soi. D’un côté, il était nécessaire d’homogénéiser le cahier des charges à l’échelle européenne pour gagner en lisibilité et en simplicité, comme l’explique Loïc Papin, animateur-coordinateur pour l’association Civam Bio 34 : « Avant d’arriver à cette réglementation, il y a eu tout un travail préalable durant plusieurs années à propos du travail d’évaluation des pratiques des vignerons à travers toute l’Europe. »

Revers de la médaille : les viticulteurs ayant choisi la voie du bio doivent se conformer à des normes trop généralistes, oubliant les variables climatiques, environnementales des différents terroirs européens, ne serait-ce qu’en France où climats continentaux, océaniques, ou méditerranéens obligent la législation à s’adapter. Exemple : le climat humide environnant les vignobles alsaciens ou bourguignons ne requerra pas les mêmes intrants lors de la vinification qu’un vin fabriqué dans le Languedoc, où le climat est plus sec. Une équation complexe que reconnaît notamment Valérie Pladeau : « Si on avait régionalisé, on aurait pu être plus restrictifs selon les régions sur certains intrants. Mais l’idée est d’avoir un discours unique et clair pour tous les consommateurs européens. »